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C’est un caveau contemporain, bien planqué dans une ruelle de Katzenthal, village blotti au cœur du vignoble sur la route des vins. Une ancienne winstub sortie de son jus, remise en selle et rajeunie par un chef qui connaît la musique et lui donne un sacré coup de jeune. Fini le folklore un brin kitsch, place à un bistrot d’Alsace nouvelle vague, sans chichis.

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À Oberlauterbach, dans l’Alsace Bossue, Villa K prend place dans une construction neuve signée par l’architecte Jean-Pierre Lattes. L’établissement comprend quatre chambres d’hôtes de haut standing, réalisées avec des matériaux respectueux de l’environnement. La salle, parfaitement insonorisée, affiche des tons sable d’Ariège, moka et café. Le mobilier en bois massif, façonné par papa du chef, domine l’espace : plafonds, tables, murs, tout respire le matériau travaillé à la main. Vingt couverts seulement, cuisine ouverte et larges baies vitrées donnant sur le verger et les champs.

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Au sommet du village viticole de Zellenberg, cette maison alsacienne déploie trente six chambres spacieuses et climatisées, avec vue sur les vignes et les Vosges. Alexandre Lesser a repris la maison en avril deux mille vingt-trois et y dirige la cuisine. Formé à Au Bœuf Rouge à Niederschaeffolsheim, il passa par la Maison Pic à Valence, le Four Seasons George V à Paris et l’Assiette Champenoise, avant une escale comme sous-chef sur un navire de croisière. Il s’appuie aujourd’hui sur une équipe qui témoigne du sérieux de la maison.

La séquence plus raffinée s’ouvre sur une anguille fumée servie avec un espuma de pomme de terre à la vodka, suivie d’une sphère aux herbes garnie de caviar osciètre. Les noix de Saint Jacques rôties poursuivent le menu, accompagnées de salsifis aux graines de sarrasin et d’une émulsion de corail au crémant d’Alsace, relevées d’un manteau de truffes melanosporum.

Le service continue avec un médaillon de homard façonné comme un pithiviers en croûte de son, la pince servie au naturel avec une sauce homardine. Un granité yuzu au gingembre marque une pause nette avant les plats de viande. La poitrine de pigeon rôtie sur le coffre arrive avec la cuisse en croûte de bretzel, accompagnée d’un mille feuille de courges et de châtaignes et d’un jus corsé.

L’assortiment de quatre fromages prépare le passage au sucré. Le dessert final se présente sous forme de sphère, associant mousse framboise à l’eau de rose, cœur crémeux litchi et biscuit croquant au chocolat blanc et à l’amande. Maison d’hôtel et de table bien tenue, orientée vers une cuisine d’Alsace nouvelle vague tout en préservant les traditions, voilà un établissement de référence.

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Constant Meyer aime les bons produits, suivre les saisons et laisser aller son imagination. Avec pour base la tradition de la cuisine française, il propose des plats inventifs et audacieux, des recettes de terroir modernisées. Il ne faut pas hésiter à lui laisser « carte blanche ». En quatre, cinq ou six étapes, il propose un voyage culinaire qui surprendra les papilles des gourmets. Rien n’est dévoilé à l’avance : on se laisse porter par la découverte des produits du marché et des producteurs locaux, que l’on découvre sous un autre jour. Constant leur apporte à tous, sans les dénaturer pour autant, cette touche qui fait qu’une simple carotte devient source d’une émotion à faire pleurer le plus rude des hommes. Voyage aux mille saveurs, la carte blanche étonne et satisfait toujours.

Mais pour ceux qui n’aiment pas les surprises, il reste toujours les excellentes suggestions à la carte, changées chaque mois. Ce n’est pas pour rien que l’on devient le coup de cœur de Gilles Leininger pour le Fork Award !

Quoi que l’on choisisse, en somme, on est toujours certain de trouver ici des associations surprenantes et payantes. Revenir n’ennuie jamais : il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Chaque passage est une expérience nouvelle.

Le lieu ? Un cocon au cœur de Strasbourg : bois blond, lumière tamisée, chaises confortables. Le Bistro Coco mêle esprit d’atelier et âme alsacienne. Aux murs, photos en noir et blanc, scènes d’hier et clins d’œil à la région. L’ambiance est feutrée, chaleureuse, intime comme un salon d’amis. Ici, on s’attarde, on rêve, on savoure, on entend le décor raconter, doucement, une Alsace à hauteur d’homme.

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À Bussang, entre Moselle encore juvénile et crêtes forestières qui ferment l’horizon, le Domaine de Champé joue depuis plus de trente ans une partition singulière : celle d’un camping devenu destination. Fondé en 1989 par Odile et Michel Gehin, repris en main par leur fils Jean-Michel, dit Jean-Mi, l’ensemble a pris du galon jusqu’à décrocher les cinq étoiles, une rareté dans le Grand Est et l’unique de ce rang dans les Vosges. Huit hectares où s’alignent emplacements sages, chalets cossus, cottages avec piscine privée, dans un esprit club chic affilié Sunêlia, qui sent bon la montagne domestiquée, avec le bruissement de la Moselle qui coule devant les baies vitrées du restaurant et le crépitement du poêle.

Mais la vraie révolution se joue à table. L’ancienne auberge « Chez Jean-Mi » se hisse à un rang sophistiqué, La Table de Jean-Mi, tout en gardant son esprit familial. Jean-Michel, formé à Gérardmer et passé par quelques solides maisons vosgiennes, a rangé la veste blanche pour orchestrer l’accueil, confiant les fourneaux à Enzo Manfredi, enfant du pays. Entré ici comme commis en 2016, promu chef en 2021, ce trentenaire formé au Valtin par Philippe Laruelle revendique l’héritage de Bocuse transmis par son père, tout en conversant avec le terroir local et les saisons du potager maison. La fréquentation de Claudy Obriot, ancien étoilé des Ducs de Lorraine, affine encore le propos.

La salle, repensée avec la Maison Collinet, marie bois blond, velours feutrés et lignes nettes dans une chaleur contemporaine sans esbroufe. Bientôt, la terrasse couverte déploiera sa clairière de bois, scandée par une forêt de tasseaux verticaux, comme un sous-bois apprivoisé où l’on dînera à l’abri des caprices vosgiens. La vaisselle Bernardaud, toujours impeccable, souligne l’ensemble d’une élégance discrète. Service sous l’œil d’Andrew Zanellato, pilier des lieux depuis plus de vingt ans, attentif, complaisant.

Dans l’assiette, le terroir se fait élégant. Le foie gras maison, poché au vin rouge, gagne en relief grâce à une brunoise de poire qui en allège la densité. L’omble chevalier du Breuchin, cuit doucement puis scellé sous cire d’abeille locale, joue la douceur automnale avec butternut rôti au miel vosgien et gnocchis safranés. Le cabillaud, nacré côté chair, croustillant côté peau, s’anime d’un beurre noisette citronné et de tuiles fines qui prolongent la texture. Le tartare de cœur de filet, taillé au couteau, se coiffe d’osciètre, clin d’œil luxueux, escorté d’une tartelette au jaune d’œuf coulant. Mais aussi un filet de bœuf, carottes glacées et duo de purées onctueuses.

Le plateau de fromages d’artisans régionaux constitue ici un vrai chapitre, attendu comme un rituel. On quitte la table pour gagner une pièce dédiée, tout de bois vêtue, sorte de cave d’alpage apprivoisée où trônent tommes, pâtes molles et croûtes lavées. On s’y sert soi-même, comme chez une mémé généreuse qui ne compterait pas. Les yeux papillonnent, les narines frémissent devant ce festival lacté aux parfums francs de foin, de cave humide et de montagne.

Pour finir, on se laisse surprendre par une première note sucrée très forestière, gourmande aux parfums de liqueur de sapin, piquée d’éclats de bonbons des Vosges qui croquent et collent aux souvenirs d’enfance. Puis vient « L’Or des Vosges », alliance enveloppante du miel du Rucher de la Colline et du safran du Clerjus, douceur chaude qui tapisse le palais d’un voile floral et épicé. Une finale toute en sous-bois, aussi locale que réconfortante. Maison familiale devenue destination complète, Champé réussit son virage sans perdre son âme conviviale. L’ouverture officielle du spa et du restaurant, le 26 mars 2026, marque une étape décisive : celle d’un lieu qui ne veut plus seulement héberger, mais compter parmi les tables qui font bouger la montagne vosgienne. Une Lorraine nouvelle vague, version grand air.
On y revient très vite.

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À Briey, charmante ville nichée en Meurthe-et-Moselle, entre Metz et le Luxembourg, une table attire les regards et éveille les papilles : Racines.

Simon Braun ? 29 ans et déjà quatre ans aux commandes de cette maison perchée sur les hauteurs, où le paysage s’invite à table. Passé par La Grande Vigne de Nicolas Masse à Bordeaux et le Domaine des Crayères sous Philippe Mille, il a affûté son savoir-faire auprès des grands, cultivé le goût du terroir et la précision du geste, avant de revenir chez lui, dans cette maison dessinée par Henri Prouvé dans les années 50. Pierres apparentes, ardoise au sol, bois et acier patiné composent un décor sobre et élégant, en parfaite harmonie avec la nature environnante.

L’ancienne demeure de ses grands-parents, baignée de lumière, est un lieu à part. Une salle aux volumes généreux, et une vue à couper le souffle sur la vallée et l’école de l’Assomption, qui l’a vu grandir. Chaque table profite de ce panorama, comme une invitation à prendre le temps, à savourer pleinement une cuisine enracinée mais jamais figée, où les produits du terroir sont sublimés avec audace et justesse.

On se laisse surprendre par un menu à l’aveugle ?

L’œuf parfait, crème de champignons au café, poireaux confits et crème de cresson ouvre le bal en douceur. Puis viennent des plats ciselés avec précision : maquereau brûlé, salsifis rôtis, noisette, ciboulette et teriyaki, ou encore côte de veau rôtie et sa garniture au choix. La poitrine de cochon confite, fondante à souhait, rivalise avec le poisson du marché, cuisiné selon l’inspiration du moment. Une assiette qui apporte une touche de fraîcheur marine et s’adapte au gré des arrivages.

Les desserts, eux, jouent sur les textures et les saveurs : mousse et gelée de menthe, associées à une pâte de cacahuètes, ou encore mangue, praliné pécan, sablé et gingembre. Des douceurs qui prolongent le plaisir avec équilibre.

Mais le clou du spectacle, c’est la terrasse. À la belle saison, on y déjeune les yeux plongés dans le paysage, de cet ancienne citée ouvrière. Un lieu suspendu, où le temps semble s’étirer, idéal pour apprécier une cuisine jeune, sincère et maîtrisée.

Bref, ce n’est pas une table comme les autres, mais celle de Simon Braun, qui cultive avec passion ses Racines !

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Ils forment une équipe soudée et voyageuse : Damien Gilg, le chef qui a été formé à l’Aigle d’Or d’Osthouse, avant de partir sept ans durant à Macao, Vincent Gross, le patron, strasbourgeois, qui, lui a travaillé en Angleterre, où il a rencontré sa compagne d’origine thaï Liz Nuntakul.

Ils proposent dans une ancienne maison traditionnelle rénovée et agrandie d’une aile moderne, une cuisine au goût du jour, mêlant habilement mets au goût du jour, de saison et d’autres, régionaux et de tradition, proposant, en outre, un menu du déjeuner fort bien fourni et tarifé avec gentillesse.

Ce qui vous attend là ? Excellent foie gras mi cuit et son chutney de figue, délicieux velouté de châtaignes, superbe bouchée à la reine – avec ris de veau, volaille, quenelle, champignons, plus un feuilletage maison aérien et de craquants spaetzle – qui pourrait concourir pour la meilleure de son registre en Alsace … et ailleurs.

On oublie au passage des mets changeants, comme le filet de maigre snacké et ses légumes de saison, le sauté de porc au curry, servi en cocotte Staub, et son riz pilaf, et d’autres plus classiques comme le cordon bleu de volaille ou le rognon de veau sauté sauce moutarde, avant le vacherin glacé  fraise/vanille revu façon bûche de Noël ou encore le joli crumble pommes noisettes.

On boit là dessus, le frais riesling de Ruhlman à Dambach-la-ville, mais le pinot noir Katz de René Meyer à Katzenthal n’est pas mal non plus. Bref, voilà une belle adresse en forme d’exquise surprise…

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C’est une maison comme on les aime, campée au cœur du vignoble, sur les hauteurs d’Itterswiller, avec vue plongeante sur les coteaux et le vert tendre des rangs de vigne. Depuis trois générations, les Arnold y accueillaient les voyageurs de passage et les amoureux de l’Alsace vraie, celle du terroir et de la table bien tenue. Aujourd’hui, la demeure change de rythme sans rien renier de son âme : le groupe Les Hôtels (Très) Particuliers (LHTP) insuffle un vent de fraîcheur, entre design délicat, confort contemporain et surtout enracinement local.

À la barre, Ana-Maria Da Costa, que l’on a croisée au Sofitel, puis au 5 Terres, et furtivement à l’Hôtel Rohan, un parcours cousu de luxe. Alerte, souriante, exigeante, elle veille ici à l’harmonie des lieux, épaulée par Charlotte, petite-fille du fondateur, mémoire vivante de la maison, qui accueille avec cette chaleur alsacienne qui ne s’invente pas.

Dans ce décor de carte postale, on se laisse séduire par le charme d’un hôtel*** entièrement repensé sans trahir son histoire** : chambres spacieuses, bois clair, tissus choisis, vues sur le vignoble, et un espace bien-être tout en douceur avec sauna, piscine, massages sur demande et soins inspirés des plantes de montagne. Ici, le calme est un luxe à lui seul.

Et puis, il y a la Winstub Arnold, ancienne cave devenue restaurant, au cœur battant de la maison. Sous les poutres, dans une atmosphère chaleureuse où crépitent les rires et les histoires de table, le chef Régis Peter fait merveille. Passé par Armand Roth à l’Auberge du Kochersberg, il connaît la musique et surtout la partition gourmande de l’Alsace. Il revisite les classiques sans les trahir : foie gras de canard au riesling, bouchée à la reine aux ris de veau, choucroute royale, baeckeoffe aux trois viandes, pavé de sandre, ou encore ce jarret de cochon rôti, doucement braisé, comme dans les recettes des grand-mères – avec un jus au Picon à faire trembler les souvenirs.

À ses côtés, Étienne Berg, chef exécutif du groupe LHTP, passé maître dans l’art des accords mets et vins, donne le ton d’une cuisine sincère, généreuse, ancrée dans le local mais jamais figée. On se souvient de lui chez Lavinia à Paris, où il régna pendant 17 ans, puis dans les Maisons de Campagne du groupe – toujours au service du produit, du goût.

Les desserts, eux, jouent la carte de la nostalgie gourmande : baba au kirsch façon Arnold, gâteau fondant au chocolat, charlotte griotte & chocolat Massenez, ou encore cette tarte du moment trônant fièrement en vitrine, comme autrefois, quand l’œil gourmand se posait d’abord sur la pâtisserie avant de choisir le plat.

Ici, tout respire la vérité d’un lieu habité, soigné, aimé, entouré de vigne !

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